Hey, ich habe heute meinen OBS fertig gestellt und freu mich sehr, dass ich scheinbar die richtigen Dinge aneinander gelötet habe.
Der Inhalt verrutscht mit jedem Update des Displays. Manchmal machen Abstandszahlen wieder einen Bereich lesbar, aber in der Regel nicht.
So siehts aus:
Könnte es sein, dass es an einer schlechten Lötstelle im Displaygehäuse liegt, wo sich Drähte berühren, die es nicht sollen?
Willkommen!
Sollbruchstelle sind die Crimpverbindungen, da gibt es immer mal Schwachstellen. Eventuell wird es anders wenn du das Display auf „Invert“ stellst?
Danke für deinen Tipp; es hat aber leider nichts gebracht, die Farben zu invertieren.
Es war tatsächlich die Crimpverbindung in Kombination mit dem Druck auf das Displaygehäuse, was die starken Glitches verursacht hat.
Ich hatte (damit alles ins Gehäuse passt) den weißen Stecker gekürzt, so dass die Crimpveerbindungen noch einrasten, aber hinten flexibler sind. Das führte dann aber dazu, dass sich wohl etwas berührt hat.
Ich habe jetzt den Stecker weggelassen und die Kabel direkt ans Display gelötet (so wie hier).
Im auseinandergebauten Zustand funktioniert die Anzeige auch ziemlich gut, aber man sieht, dass sie während des Zusammenschrauben anfängt zu glitchen.
Ich vermute mal dass sich da immer noch was berührt 
Immerhin ist es aber so etwas benutzbarer.
Hallo @ahrdie,
wie lang ist Dein Kabel? An meinem OBS sind es nur ca. 1m; je länger die Leitung ist, desto eher können „Übersprechen“ und Beeinflussung der Signale auf den Leitungen auftreten.
Guck mal, den Schaltbild-Auszug:
Hast Du ein Digitalmultimeter? Dann miss mal von 3V3+ zu den Pins SDA und SCL, ob da auch ca. 1,2kOhm zu messen sind. EDIT: Das geht am Einfachsten im Displaygehäuse, da kommst Du direkt an die entsprechenden Pins heran!
Falls das viel hochohmiger ist (an einem oder an beiden Pins), stimmt was mit den Widerständen, oder mit den Lötungen oder der Hauptplatine nicht und die Leitungen benehmen sich wie Antennen.
Feedback gern hier!
Danke für das Schaltbild (wo finde ich eigentlich das ganze?)… ähnliches Problem hier bei der Inberiebnahme von einem von 5 Boards. Es liegt am Board (Ausschlußverfahren mit auswechseln ESP, reflaschen ESP, auswechseln Display… alles noch ohne Gehäuse)… laut DSO sehen die 3.3 V sauber aus. SDA und SCL gehen einwandfrei auf D21 bzw. D22 vom ESP durch und die Widerstandwerte gegen 3.3V sind auch sauber. Ich denke, daß ich morgen mal den 3.3V-Spannungsregler runterlöte und gucke, ob der da irgendwo einstreut. Die Kaptonfolie, die ich ihm untergeklebt habe ist zu sehen… grumpf
Viele Grüße, Olaf
Also, an den DCDC glaube ich nicht.
Bitte nochmal:
Displaytausch: war es nicht?
ESP-Tausch: war es auch nicht?
Du kannst ohne Runterlöten einfach mal strombegrenzte (0,1A) 3,3V von einem Netzteil an die Board(+), also den Ausgang des Spannungswandlers legen und dann gucken - es erspart die Löterei.
Auch: Guck die Signalform des SCL und des SDA im Betrieb an, es sollen sauberflankige Digitalsignale sein, die etwa 0V und etwa 3V haben müssten. Hauptsache, die Flanken sind nicht zu verrundet.
Schaltbild komplett:
Keine Anhnung, ich finde es gerade nicht auf der OBS-Hauptseite, hier ein PDF von ebenda:
OpenBikeSensor_pcb_Schaltplan.pdf (121,7 KB) (Stand Memento 14.10.2021)
Moin,
so, Displaytausch und ESP-Tausch hatten keine Besserung gezeigt. Korrekt.
Aber der Tausch der Stromversorgung (Einspeisen am Akkupfosten)…
Standard ist hier ein HM7042. Ich nutze es zur Inbetriebnahme gerne, da es recht komfortabel einstellbar ist und auch schnell abschaltet.
Mit der LiIon-Zelle: Einwandfreies hochbooten… mit dem E3604A auch. Also Netzteil.
Wobei der 3.3-V-Regler auch einen leicht angeknackten Ferritkern hat. Vielleicht ist der dann etwas auf Kante genäht.
Hab dann aus der Grabelkiste Kerkos 7 muF spendiert: Direkt am Akkupfosten: Glitsch weg… dann noch drei weitere über die Platine verteilt (sicher ist sicher)… bootet nun einwandfrei.
Im DSO war bei AC-Kopplung kein Unterschied auf der 3.3V (bei J9) zu sehen. Unkritische Rausspannung (RMS).
Viele Grüße,
Olaf
Die Schaltpläne sind im git unter OpenBikeSensor_PCB_Board/OpenBikeSensor03/generated at merged · openbikesensor/OpenBikeSensor_PCB_Board · GitHub zu finden.
Andreas ist der Beste 
und kümmert sich immer. Bravo!
@osc, spitzenmäßig!
Hast Du im Display auch einen KerKo verbaut?
Ürrens war Fred-Starter der @ahrdie und der meldet sich nicht - ist denn der Kasten, den Du reparierst, dasselbe Teil?
Jo, ich hab grad kein Multimeter da, und bin auch etwas demotiviert nach dem es nach dem ersten umlöten immer noch nicht lief.
Ich sag bescheid, wenn ich mein Multimeter da ist und ich mir das nochmal anschauen konnte.
Ich hab so ein bisschen den Eindruck, dass im Displaygehäuse der Stecker gar nicht so richtig reinpasst…
@ahrdie , sag mal, hast Du diesen Thread schon gesehen - etwas anders, aber das Steckerthema kommt ausführlich vor!
Es gibt noch einen Umbau „ohne Stecker“, von mir erdacht, weil ich das Crimpen so 
finde.
Ich dachte, den hast Du eingebaut, oder welchen Stecker meintest Du denn?
Moin, was mir eben noch aufgefallen ist: Sind die Kontakte/Crimpungen/Adern der Ultraschallsensoren intakt? Ich hhatte die eben nicht drann (Drucker ist noch nicht da;-), nur einen temporären Stecker aus und finalen eingelötet… wieder inbetriebgenommen… da glitched es herzallerliebst… zumal die Aluabschirmung nicht eingeschoben war…
Olaf
@osc, kannst Du das mal genauer erklären? Ich verstehe nicht, worauf es hinausläuft. Was für ein Drucker? Was für ein temporärer Stecker? Was hat das Beides mit den US-Sensoren zu tun?
Die 5 Bausätze hier liegen elektrisch fertig da, aber noch nicht im Gehäuse…
Bei einem hatte ich einen Stecker verschusselt… temporär für die Inbetriebnahme einen einfachen Pfostenstecker eingelötet. Heute kam der richtige. Eingelötet. Dafür hatte ich die US-Sensoren abgezogen… bei denen sind die Innenleiter halt etwas empfindlich. Bei der Wiederinbetriebnahme dann die Glitsches im Display… und gesehen, daß ich weder die US-Sensoren noch die Schirmfolie zwischen den US-Boards angebracht hatte…
Ohne Sensor liegen 8 recht steile Peaks mit 130+V Peak-Peak an den US-Anschlüssen an. Mit Sensor nur ca. 80V Peak-Peak. Dann ist klar, daß es dort wohl ein Einstrahlen in den Rest der Elektronik gibt. Ist ja nicht nur ein elektrisches Feld sondern auch das magnetische vom Wandler… das stahlt dann wohl in die Display-Kommunikation rein.
Drucker: Der OBS (hier sind es ja gleich fünf) ist der Anlass, dass hier endlich ein 3D-Drucker einziehen wird. Der ist halt noch nicht da und die OBS liegen noch locker rum.
Viele Grüße,
Olaf
Aha, jetzt komme ich dahinter.
Ja, 130V-Spikes, das kann natürlich sein.
Übrigens habe ich die „Schirm“-Folie wieder ausgebaut. Funktioniert 1A auch OHNE Folie. Ich glaube nicht an die, sofern die nicht mindestens kurz und hart an GND liegt (ich hatte sie an eines der beiden Spulengehäuse auf den US-Wandlern gelötet.
So, ich hab mein Multimeter und endlich mal nachgemessen: beide sind ca. 1,1kΩ
Ich denke es liegt an der Verlötung der Display Seite und der Enge darin.
Ich hatte es zuerst mit nem Stecker versucht, aber das war zu eng und hat (trotz stutzen der Display Pins) nicht gepasst.
Oh, das sieht etwas wüst aus (Verzeihung, es ist nicht böse gemeint).
Tipp: Wenn Du den Tastknopf um 90° drehst, passen die Leitungen besser an den Knopf.
Vielleicht lötest Du nochmal neu an? Schneide die herausstehenden, sauber verzinnten Enden der einzelnen Litzen auf max. 1,5mm kurz ab und löte dann, indem Du zuerst das Displaygehäuse so aufrecht stellst, dass die Lötpins waagrecht stehen (so kann das Zinn nicht weglaufen!). Diese Pins dann sauber verzinnen und danach jede einzelne Litze anlöten.
Dann brauchst Du kein Isolierband.
Viel erfolg
Moin,
es kann auch am engen Gehäuseeinbau liegen. Mein „Lieblingskandidat“ hat schon diverse Kerkos auf der Platine und glitscht ohne Gehäuse auf dem Tisch nicht… im Gehäuse (Deckel offen) auch nicht… aber sobald der Deckel aufgesetzt wird, ohne was an der Verkabelung zu ändern… glitsch/garbeld screen. Es liegt mit anderen Worten wohl an der Nähe dem Deckel- US-Kabel zu anderen Kabeln/Platinenteilen. Werde mal gucken, ob der Schalter ein Koaxkabel spendiert bekommt… RG178 oder so gibt es hier noch, notfalls US-Kabel;-).
Na, was für ein dummer Fehler… 
Am Taster liegt es eher nicht - darauf sind ja keine Impulse (liegt einfach an irgendeinem INPUT des ESP32).
Clock oder Data am Display sind eher Kandidaten…
1,) ist das irgendwie druckempfindlich, wenn es offen ist - vielleicht ist die Display-Einheit beschädigt?
2.) Wenn Du die Kabel bei offenem Gehäuse so verlegst, wie sie auch bei geschlossenem Gehäuse liegen würden - tritt dann das Glitching auf?
3.) Kombi aus 1) und 2): Kabels so randrücken wie in Wirklichkeit, nur ohne Gehäuse?
Bedenke, dass bei 99% der Benutzer das Display funktioniert. Einen Designfehler würde ich deshalb ausschließen und streng auf ein Individualproblem - nur bei Dir - tippen.
